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【摄影讲评】如何用微距镜头拍摄昆虫 第1837讲?

发布时间:2022-08-20 05:32:01 来源:环球体育网页版 作者:环球体育注册官网

内容简介:  探路者 张智良 摄。这两只姬螳若虫一虚一实,姿态各异,煞是有趣。2010 年 6 月 5 日摄于江西省资溪县马头山。佳能EOS 450D,100mm,f/13,1/250 秒,ISO 100。  微距摄影超越了人眼对细节的认知,是一种超越视觉的心理触摸。我喜欢在拍摄微距时放纵自己的直觉,体验与自然的和谐共存。  在人们眼中,自然是美的,不仅美在那些让人炫目的壮丽景观,也体现在一些小小的生命中。当你停下脚步,细心观察身边的这些生物时,你会惊异于天工的造化:那些轻盈的蛾翅原来是由千万片形状各异的精巧鳞片组成的,不同的颜色、巧妙的排列构...

  探路者 张智良 摄。这两只姬螳若虫一虚一实,姿态各异,煞是有趣。2010 年 6 月 5 日摄于江西省资溪县马头山。佳能EOS 450D,100mm,f/13,1/250 秒,ISO 100。

  微距摄影超越了人眼对细节的认知,是一种超越视觉的心理触摸。我喜欢在拍摄微距时放纵自己的直觉,体验与自然的和谐共存。

  在人们眼中,自然是美的,不仅美在那些让人炫目的壮丽景观,也体现在一些小小的生命中。当你停下脚步,细心观察身边的这些生物时,你会惊异于天工的造化:那些轻盈的蛾翅原来是由千万片形状各异的精巧鳞片组成的,不同的颜色、巧妙的排列构成了特异的花纹;那草丛中满身露珠的蜻蜓,薄薄的翅膀折射出金属光泽;一双双复眼在镜头下焕发出水晶光芒,几近完美……自然界的精灵们是如此之美,美得让人心醉!

  微距摄影是快乐的,也是艰苦的。与其说是喜欢微距摄影,不如说是更喜欢生态环境中的那些精灵。当你把那些可爱的精灵撷取到相机中的那一刻,所有的付出都化为快乐,兴奋和喜悦瞬间都凝聚在作品中。

  从姿态各异的两栖动物,到特异精美的小昆虫,我都有极大兴趣,这为我的微距摄影提供了更多题材。在那些花卉丛林中谈情说爱的小甲虫身上我读出了情感的意义,从一天到晚不停忙碌的小蚂蚁身影中我看到了生命的顽强,透过翩翩起舞的蝴蝶我感受到了色彩的绚丽,拍摄它们是接近自然的最佳途径。大自然美丽而神奇,每分每秒都在上演着精彩而动人的故事。

  形美以感目,意美以感心。拍摄到或拍清楚并非我们微距摄影的唯一目标,行为、色彩、背景、环境在可能的情况下都要考虑进去。

  天赐良机 张智良 摄。这只正在捕猎的花臭蛙是 2013 年 10 月 4 日在江西省资溪县马头山拍摄的。索尼 A58,30mm,f/13,1/160 秒,ISO 100。

  微距拍摄,能更换镜头的相机都可以满足要求,全画幅或 APS-C 画幅相机都行,但手动挡功能,也就是通常所指的 M 挡必不可少。具备实时对焦和翻转屏功能的相机会更方便取景。

  我基本都是在室外自然环境中进行拍摄,在野外工作时间相当长,因此要求所有的器材、附件设备以轻便为主,所以我们考虑相机以重量轻的为好,近年来各个厂家出品的微单相机是一个好选择。

  微距镜头的焦距段一般有 30、 50、 70、90、100、180 毫米等,不同厂家规格略微有区别。微距镜头景深非常小,镜头放大倍率在 1:1 的情况下,光圈若收缩到最小的 f/22,景深只有 2 毫米;在 1:2 的放大倍率下,使用 f/22 光圈,景深也大约只有 6 毫米。在实际拍摄中,一般选用 50、90 和 180 毫米左右焦距的三支镜头就足够用了。

  在拍摄较小对象时,相机最近工作距离有时达不到要求的放大倍率,此时就需加上近摄接圈或者增距镜拍摄,使被拍摄物体倍率更大。近摄接圈与增距镜的区别是:近摄接圈只能在某一点准确对焦,而增距镜可全程对焦。我个人喜欢用近摄接圈。

  各个厂家都有自己的闪光灯。但对于要求更高的拍摄者,专业微距闪光灯是不二的选择,现推荐三个厂家生产的专业微距闪光灯:佳能 MT-24EX 双头微距闪光灯、尼康 R1C1 微距闪光灯套餐、索尼 HVL-MT24AM 双头微距闪光灯。大家可以根据自身的相机与镜头系统选择对应的闪光灯,双头在闪光灯的安装和角度设置上具有很高的自由度,可以拍摄多种不同的闪光效果,在拍摄时更能布控理想的光线。

  稳定是拍摄基础要求,建议尽量使用三脚架。同时使用快门线配合拍摄,减小移动所带来的振动与焦点漂移。

  手电筒主要用于夜间拍摄时寻找昆虫和晚间拍摄时对焦而用。多数昆虫是冷血物种,晚上比白天活动少,更利于拍摄,晚间是微距摄影的主要工作时间。

  柔光罩的作用主要是使用闪光灯工作时减少硬光源。从我这十几年的微距拍摄感受来讲,使用柔光罩拍摄微距细节更好。防风夹主要是用于固定拍摄主体,减弱在有风环境下对拍摄工作的影响。拍摄附件也可根据实际拍摄利用一切拍摄现场可用的物体,比如树枝、树叶、丛草、山石,等等。

  拍摄微距的相机参数大致如下:拍摄模式为 M(手动)挡,因微距镜头本身的景深就浅,光圈在 f/9-16 为宜,快门速度根据实际拍摄情况设定,感光度为 ISO 100,有条件的情况下越低越好。

  白平衡我一般设置在自动挡 。喜欢玩色温可调色温值,暖调温值调到大约 4000K 左右,若喜欢冷色调,色温值调到大约 6000K 左右即可。对焦以手动为主,相机与镜头都要设置在手动对焦。对焦点选择在画面的主体对象上。为什么要选择 M 挡?因为微距拍摄对象微小,自动对焦基本找不到需要的焦点,甚至无法找到拍摄对象。

  一年中拍摄微距最好的时间主要集中在春、夏、秋三季,农历惊蛰到霜降这段时间,冬季也可拍摄,只是能拍摄的动物种类太少。拍摄时间一天二十四小时都可。基本不受天气、季节的影响,这也是我喜欢微距摄影的原因之一,可全天候拍摄。例如《天赐良机》中的这只蛙,就是半夜在一个山溪边拍摄的。一般来说,青蛙在晚上比白天更容易接近,晚上也更容易找到你喜欢的场景。

  微距摄影焦平面一定要准,上下左右都要在焦平面上。对拍摄对象无论是正面、侧面,甚至尾部,拍摄时一定要把所拍对象放在一个平面中,焦平面准确到位甚至是微距摄影的一个入门的标准。要想得到清晰而生动的画面,要有相当的耐心,细心调整焦平面和景深。如《蝽荔蝽科若虫 》焦平面的整只蝽上下左右都在焦平的位置中,对初学者来讲焦平面要抽出时间去专门练习。

  一幅优秀的微距摄影作品,构图能力是成功的关键。自然界的各种景物,最终都可以看成是点、 线、面,是形态、质感、色彩等要素在一定形式下的组合。任何一幅微距摄影作品,无论场景多与少,物种大与小,都要有一个视觉中心,就是画面的主体,也是趣味中心。例如《紫气球草蛉卵》,画面的主体是草蛉卵。在构图时,这个视觉中心的主体要处在画面的黄金分割线附近,拍摄时突出虫卵本身自然排列之美、形态提升之动感,同时还要关注主体(点)与陪体(面)的关系,使之既协调又融合,形成相互的呼应,让点、线、面的关系协调。

  在微距摄影中要充分利用植被、物种的曲线、直线、折线、弧线等几何线性特征,或在画面上形成引导线,将人们的注意力引向画面的某个趣味中心;或在画面上形成不同的韵律和一定的节奏,用来强调画面的美感。甚至可以说,矛盾越多越大,画面越精彩,构图就是你用技巧和手法去解决矛盾。

  天外来客 张智良 摄。2009 年10 月10 日摄于南昌市人民公园的斑眼食蚜蝇。佳能 EOS 450D,90mm,双头微距闪光灯闪光拍摄,f/14,1/200 秒,ISO 100。

  自然生态环境中拍摄微距,会给拍摄者带来相当大的困难。这时我们只能选择闪光灯进行拍摄,在自然复杂的环境中自由的昆虫会到处活动,加上又是全手持拍摄,又需要迅速找到焦平面,有了闪光灯补光就可让我们用更快的速度手持拍摄微距照片。采用闪光灯拍摄微距不是一朝一夕的事,要在实际拍摄中根据不同的主体、环境、状态多多练习,积累经验。

  《天外来客》中的昆虫叫班眼食蚜蝇,它正在同类色彩环境中享受美食。根据它当时所处的状态、环境、形象我在闪光灯位采用了正面平光拍摄。个人认为这种光线最能勾画表达出这一物种的特有形象。胖胖的脸庞、萌萌的复眼像来自外星生物。在微距拍摄中不一定要处处用逆光、侧光、交叉光,所有的光线设置都是为作品表达而设定的。

  自然光拍摄微距主要困难来自你所处的拍摄环境,要在无风的天气下完成。以我个人经验一般来说早晨 5 点到 7 点这两个小时天气稳定一些。选用好一点的三脚架与云台,是你能顺利完成自然光微距拍摄的前提。一般来说,长焦微距镜头是拍自然光的首选,因它在 1:1 的情况下比广角、中焦微距镜头的最近工作距离更大,对拍摄对象的干扰就会少一点。

  《圣女霓裳》这幅作品是在早晨 6 点左右拍摄的。头晚凝结在蜻蜓四只翅膀上的水珠还没消退,蜘蛛织网的网丝还在,草叶上的露珠,冷色调植被的山色,整体点、线、面、体的关系都在画面呈现。这样的情景状态不可多得,翅膀上的水珠是兴趣中心,用 f/16 光圈加大景深是为了后景山形而设置的;蜻蜓四只翅膀是焦平面,拍好它这张微距作品才能成立。因这张作品考虑了主体与环境的关系,所以没用 1:1 的最近工作距离拍摄。

  有个形容词“朝生暮死”说的是一种叫“蜉蝣”的昆虫。它的生命只有 24 至 36 小时左右,短暂的生命也在享受美好的时光,春天的花朵、温和的阳光,这是吸引我去拍摄它的主要原因。《生命精彩》拍摄时间在上午 10 点左右, 因为整个蜉蝣侧面的焦平面要精心准确去完成。虚实、质感、色彩、形态这些要素都为作品带来丰富的视觉效果。

  A档,S档,这两个档位就写在一起了。当你对摄影有一定基础,了解了光圈、快门、ISO、曝光补偿这几个主要的摄影参数,就可以进阶到这两个档位了。A档和S档共同点是都可以控制曝光补偿和ISO两个主要参数,区别是A档可以自定义控制光圈数值,快门由相机自动判断;S档可以自定义控制快门数值,光圈由相机自动判断。当你熟练应用这两个档位,你就正式成为摄影人了。

  M档,完全的手动挡,其实这个档位并不是所有摄影达人都会直接使用,像是笔者身边很多专业摄影师平时拍摄都在用A档和S档。M档中用户可以自定义控制光圈、快门、ISO等所有的摄影所需参数,但是曝光时间正常最大只有30秒(与上面其他档位相同)。M档主要应用在一些特殊的题材拍摄,比如光绘摄影、星空摄影等等。当你熟练的应用M档进行日常拍摄,你已经是摄影大师了。

  延伸一下,B档,也就是B门拍摄专用档位。刚才不是提到了在其他档位中,用户最大的快门速度只有30秒,少数相机会有更多的预设,属于个例。如果想要更长的曝光时间,就需要使用B门,B门是用户按下快门开始曝光,再次按下就结束曝光。像是我们如果拍摄星轨照片,可以使用B门,曝光半小时、一小时之类的。

  对于新手来说,其实最重要的就是循序渐进的学习摄影和相机使用技巧。如果是对相机和摄影参数都没有任何概念的朋友,笔者的建议是先从P档开始学习,逐步掌握ISO和曝光补偿两个参数。之后开始过渡到A档和S档,熟悉并且理解光圈和快门对于拍摄画面的影响。经过训练,熟悉所有拍摄参数之后,就才能够真正意义的进阶摄影。

  在熟悉和学习相机档位以及参数的同时,还可以练习各种摄影题材以及构图取景,这样同时学习才能够进步的更快速。对于新手来说,熟悉相机的过程和训练摄影技巧的过程同样重要,因此不能够偏科。最后,祝大家都能够在摄影上取得进步。

  大家要去拍的时候一定要提前查询好路线、花期、人流高峰等等,避免去了拍不了。云南这边樱花开得早,其它地方拍樱花可能得等到3月下旬或者4月上旬去了,提前查清楚才能事半功倍。

  在学习用光过程中,相机要使用三脚架稳定拍摄,因为一般使用台灯作为光源,光线都不会太强,稳定拍摄对于照片的清晰度,是很有保障的。在这过程中,初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。

  对比度,简单来说,可以理解为明暗之间的差异:高光和阴影部分的亮度差异大,就称为高对比度,反之就是低对比度。

  一般来说,对比度高的照片在视觉上更容易吸引人,情感也更强烈;而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围,情感更“负面”一些。

  很难说对比度是高好还是低好,关键看是不是吻合你的题材;另外,无论是高是低都得有个度,太高太低都会让整体视觉效果变差。

  雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”;除此之外,色彩的饱和度也会显著下降。

  一般情况下,对雾景照片的处理你需要增加对比度(用对比度工具或拉曲线),使高光部变亮而阴影加深,使图像看起来更自然,情绪也更“强烈”。

  需要注意的是,如果你需要大幅度增加对比度,很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题,还需要进行有针对性的曝光调整。

  你也可以走向另一个方向,进一步调低对比度,并降低细节锐度,增强“朦胧”的感觉。

  这样可能会导致主体不够突出,但在这个例子里,因为树木枝杈本身的线条具有高关注度,可以有效降低低对比度带来的不利影响。

  色彩和情绪有非常明显的对应关系,比如说红色是激情,蓝色是冷静,黄色是开心,紫色是神秘高贵......

  区别很大吧!可以看到,低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪,但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉;而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。

  在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜,你能为照片创造一种定向照明效果(也就是模拟单侧光)。

  以上一章节中的冷色调图片为例,用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果:

  这样一来,画面上方的雾仿佛在“发光”,显得更有视觉冲击力,也更有超现实感。

  说到饱和度,就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具:饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷:这两者有什么区别呢?

  简单来说,饱和度针对的是画面中的所有颜色,“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。

  把饱和度调到 -100,整个画面都变成黑白;调到 100,所有色彩都变得很饱和:

  而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度,尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时,优先增加颜色较淡区域的饱和度,将其大幅提高,而本来色彩就比较鲜艳的区域,饱和度的提升幅度就没那么大。

  在下方右图中,你可以看到将自然饱和度调到 100 时,树干的青黄色饱和度有明显提高,而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。

  同时,在下方左图中,当你把自然饱和度调低到 -100时,照片并没有被完全去色,而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色,而强烈色彩的区域颜色会有所保留。

  根据实际情况,你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说,自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。

  你也可以利用色相/饱和度工具,对画面中某一特定色调(你想突出的景物色调)进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。

  比如说,当你想让叶子的红色更突出时,可以提高红色饱和度,同时降低黄色、绿色饱和度,让叶子更突出,而树干的存在感降低。

  通过这样的手段,你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素,以表达不同的主题与情绪。

  顺光、逆光、侧光到底怎么用?想要用好自然光,在不同光线条件下拍出好看的照片吗?

  所以这个时候,我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄,这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括:

  一般在外景的情况下,不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。

  这种光线可以让人物更加立体,过渡更加细腻, 也是我经常使用与最喜爱的光线。

  也称为背光,光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。

  因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围,在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。

  当我们不知道当下光线是什么类型的时候,我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中,人物右侧有光线这个就是侧光。

  光线从右边的窗户进来,照在模特的脸上, 这样模特的五官会变得更加立体, 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。

  上图就是逆光的展示,光线从模特的后面照射进来,在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓,所以逆光也称为轮廓光。

  因此我们要寻找光线的时候,可以直接观察模特的脸,又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候,就可以获得更加丰富的照片了。

  顺光又称为正面光,即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下,我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。

  这样出来的照片 比较容易过曝,让照片失去层次感, 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。

  可以寻找遮挡物,降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物,比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。

  因为阴天的顺光和强光下室内的顺光,都有柔和的效果,但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。

  从上面几张图例我们可以看出,阴天的光线其实也是很柔和的(只要不是暴雨前兆那种阴天)。

  所以在学习阶段,我们也可以尝试在阴天进行拍摄,这样的照片可能不怎么出彩,但也不会说拍到过曝异常的情况。

  因为光线通过窗户、阳台等地方照进来,强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片,也会显得更加的柔和。

  从上图我们可以看出,在室内即使让人物直面光线,人物的皮肤也会感觉很柔和,而且场景的色彩也可以得到很好的表达。

  侧光,即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了,侧光可以 勾勒人物的轮廓,使人物有层次,明暗,使细节丰富。

  那么我们在使用侧光拍摄的时候, 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后,你才能控制拍摄的角度,再去进行侧光或是逆光的拍摄。

  侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝,而且可以让照片有更好的明暗过渡关系,让人物更突出。

  所以我们拍摄时 不妨让自己多转转,寻找光线的角度, 说不定可以收获惊喜。

  室内篇 在室内拍摄的话,我们同样 只要找到主光源的位置,就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。

  同样的我们可以看到在室内的侧光,可以把人物的五官变得更加立体,皮肤更加柔和。

  因为当有侧光时的天气应该是比较好的,如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候,选择侧光进行拍摄就再好不过了。

  逆光,即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话,会在画面形成一个镜头光晕, 这种光晕可以用来营造氛围。

  逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话, 不仅需要天气要好,而且太阳照射的角度要足够低, 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。

  逆光也可以让人物变得立体,它与侧光的不同是,侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓,使其变得突出立体。

  在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样,只要找到照射的主光源即可,只是角度不同而已。

  从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个:1、勾勒轮廓;2、柔化五官;3、剪影拍摄。

  所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择,这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。

  顺光 光线直面照射模特, 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话,建议寻找遮挡物来营造光影的效果。

  光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线,它让照片的层次更加分明,让人物的造型更加立体。

  当我们掌握这3种光线后,我们在拍照的时候就有了更大的选择空间,而不是举起相机就进行拍摄了。

  我们可以根据我们 想要的风格,当下的环境光线,来去使用适合的光线 来进行拍摄。

  我们拿到相机开机后,第一步就是选择相机的档位,我们可以看到有很多选择,那么主要使用哪些档位呢?

  用的最多的档位主要有三个:M档、AV档以及Tv档,其他档位用得相对较少;

  相比之下,其他档位用得多一点的是P档,这个程序曝光模式,也是新手怕失误用得比较多的一个档位,但不推荐大家使用,因为你无法控制曝光参数,所以在很多时候,你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。

  在下面的把控曝光章节,我会详细讲解如何曝光,讲完你就明白为什么不要用P档了。

  在三个常用档位的选择中,我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择:

  M档其实就是我们所说的全手动挡,这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控,也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控,专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。

  用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控,而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控,而不像Av档和Tv档,会有其中一个参数自己无法控制到。

  从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的,这是因为快门速度由相机控制会随时变化,所以不显示出来。

  由于用这个模式的光圈可以自己控制,所以当你技术不成熟时,可以先熟悉这个档位开始学习。

  用这个档位最大的好处在于,你可以自由控制照片的景深,也就是虚化程度,当你想要拍摄大虚化的照片,又想保证画面曝光正常时,这个模式是个不错的选择。

  另外,这个模式是很多街拍摄影师选择的模式,因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待,你没有那么多时间来全手动调整曝光,用这个模式你不仅可以控制画面的虚化,还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。

  从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是,这个档位快门参数显示出来,而光圈参数没有显示,也是同理光圈参数值由相机自动设置,所以不显示。

  在刚学习摄影的时候,当你想拍摄运动对象时,你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下,同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象;

  另外,想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式,当然由于快门速度慢,手持会糊片,所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。

  了解了这三个模式,相信你已经知道该如何选择档位了,我们要把握一个点就是,前期你可以用一些半自动模式,等你经验慢慢丰富后,就要逐渐过渡到使用全手动模式,当你把全手动模式都熟练运用的时候,你会有一切尽在掌握的感觉!

  相机档位选择好之后,下一步就是要设置你的照片格式了,一般相机初始化设置是JPG图片格式,这种格式是预览格式,要进行后期时就会出问题,比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数;

  我们可以看到有很多选择,有带M的,有带S的,意思其实就是表示最后照片的质量大小,你选择第一个RAW就对了,其他不用考虑;而JPG那一栏你可以选择,也可以不选,因为有了RAW格式,在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式,可大可小。

  RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是,很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时,你可以通过后期软件,一定程度地调整回去,而且不会损失画面的画质;

  当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多,画面的质量就会越差,这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因,当你后期时,你可以在软件里无损调整。

  前期拍摄照片风格也要设置好,一般默认是标准格式,这个格式色彩跟对比都相对低一点,无论是拍人还是拍风景;不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点,所以我们前期拍摄时要注意设置好。

  日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换,肖像模式适合拍摄人为主的照片,而风景就不用多说主要用来拍风景,当然很多时候拍摄大场景的人像照片时,也会经常选择风景模式;

  这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高,而且画面偏红一点,因为这样能够体现出人物的肤色;而风景模式对比度相对没那么高,颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点,因为这样能够表现风景的多姿多彩。

  另外,我们选择一个风格后,可以继续进入它的下层菜单,详细设置锐度,对比度,色彩的饱和度以及色调等,方便你设置想要的感觉。

  设置好了档位与照片格式、风格之后,你可以开始拍摄了,接下来你要做的就是控制曝光;

  前面讲解档位的时候,我提到了曝光的概念,曝光通俗地说就是:画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制,在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程,就是曝光。

  讲到这你可能会担心对焦的问题,就是怎么按快门对焦,别急,在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦;

  在光圈和快门数值不变时,ISO数值越大,画面越亮,同时画面的噪点也越多。

  在设置曝光参数的时候,你要注意一个很重要的问题就是噪点问题,不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高,否则画面的噪点会很严重,尤其是当你的机器是入门级的时候,这类机器控制噪点的能力没有高端机强,所以在光线之间最好。

  而光圈数值的设置,则要注意当你的镜头是高端镜头时,你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度,如果你的镜头是入门级的,就最好不要将光圈开到最大;

  比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时,最好不要将光圈数值开到1.8,因为低端镜头在光圈数值全开时,焦点处会很肉不够锐利,而高端镜头由于做工用料足,技术含量更高,所以能够避免这个问题,所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。

  快门的设置则要注意一个安全快门的概念,比如你的镜头是18-55mm的镜头,你的快门速度应该不低于1/60s,刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上,因为一开始拍摄你手不够稳,经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。

  摄影里有个概念叫做“铁手”,意思是拍东西够稳,仿佛架在脚架上拍摄那样,当然有一定的范围,当快门速度到1/30s以下时,铁手也没办法持稳的!

  练成“铁手”需要一个过程,要多拍,当你手足够稳时,甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候,你就连成铁手了!

  在这里推荐大家选用点测光,这是最精准的测光模式,我们常见的那种背景压暗,而主体很突出的照片,无一例外是这个模式下拍摄的照片:

  另外,用的比较多的是,评价测光,也叫包围曝光,这个模式主要是在逆光拍摄时用得多,能够平衡光比:

  测光模式的正确选择,能够帮助你拍摄出很多创意的照片,所以要注意测光模式的选择!

  相机里有个功能叫做AWB,其实就是所谓的“白平衡”,这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的,一般相机默认是自动白平衡,我们通过选择不同的白平衡,可以拍出很多创造性的照片。

  如何设置白平衡呢?不同的相机有不同的操作,一般用过快捷键可以直接调整,如果你还不熟悉快捷键,可以去菜单栏里调整:

  我们可以看到很多模式,关于这些模式的区别,我们看一张对比图就知道每个模式的特点了:

  从图中对比我们可以看出来,同一个光线下,不同的白平衡设置,拍出来的色彩不一样,因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄,比如人们拍夕阳时,用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调:

  在一些复杂的光线情况下,比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中,选择自动白平衡比较稳当,因为光线多变,自动白平衡能够根据环境来变化,即使有时并不准确,但依然是个不错的选择,因为你用RAW格式拍摄的图,即使前期有些不准,没时间调整,那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。

  当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择,当你固定环境已经场景时,你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温:

  自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温,你可以透过显示屏实时观察色温的变化,以精准控制;这里强调一点,当你有很多时间的时候,做好这一步能为你后期省很多时间,不要什么都想着后期调试,前期能做好的东西,就尽量前期做好来。

  白平衡偏移可以做什么?其实是调整整个片子的色调,你可以在设定好白平衡的情况下,调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格,比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调,拍出偏青的色调:

  所以白平衡是一个很重要的知识点,这有利于你前期拍摄在色彩上不出错,而不会回头看片子的时候,发现片子要么偏黄,要么偏蓝!

  说到对焦,这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一,一张照片的好坏,首先是看对焦准不准,如果你拍都拍不清晰,各种糊片,那么光线选得再好,构图再艺术,也是一张废片。

  要对好焦,我们首先要了解对焦模式,而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择,并且不同的机器对焦点数量不一样;

  在学习用光过程中,相机要使用三脚架稳定拍摄,因为一般使用台灯作为光源,光线都不会太强,稳定拍摄对于照片的清晰度,是很有保障的。在这过程中,初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。

  对比度,简单来说,可以理解为明暗之间的差异:高光和阴影部分的亮度差异大,就称为高对比度,反之就是低对比度。

  一般来说,对比度高的照片在视觉上更容易吸引人,情感也更强烈;而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围,情感更“负面”一些。

  很难说对比度是高好还是低好,关键看是不是吻合你的题材;另外,无论是高是低都得有个度,太高太低都会让整体视觉效果变差。

  雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”;除此之外,色彩的饱和度也会显著下降。

  一般情况下,对雾景照片的处理你需要增加对比度(用对比度工具或拉曲线),使高光部变亮而阴影加深,使图像看起来更自然,情绪也更“强烈”。

  需要注意的是,如果你需要大幅度增加对比度,很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题,还需要进行有针对性的曝光调整。

  你也可以走向另一个方向,进一步调低对比度,并降低细节锐度,增强“朦胧”的感觉。

  这样可能会导致主体不够突出,但在这个例子里,因为树木枝杈本身的线条具有高关注度,可以有效降低低对比度带来的不利影响。

  色彩和情绪有非常明显的对应关系,比如说红色是激情,蓝色是冷静,黄色是开心,紫色是神秘高贵......

  区别很大吧!可以看到,低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪,但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉;而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。

  在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜,你能为照片创造一种定向照明效果(也就是模拟单侧光)。

  以上一章节中的冷色调图片为例,用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果:

  这样一来,画面上方的雾仿佛在“发光”,显得更有视觉冲击力,也更有超现实感。

  说到饱和度,就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具:饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷:这两者有什么区别呢?

  简单来说,饱和度针对的是画面中的所有颜色,“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。

  把饱和度调到 -100,整个画面都变成黑白;调到 100,所有色彩都变得很饱和:

  而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度,尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时,优先增加颜色较淡区域的饱和度,将其大幅提高,而本来色彩就比较鲜艳的区域,饱和度的提升幅度就没那么大。

  在下方右图中,你可以看到将自然饱和度调到 100 时,树干的青黄色饱和度有明显提高,而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。

  同时,在下方左图中,当你把自然饱和度调低到 -100时,照片并没有被完全去色,而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色,而强烈色彩的区域颜色会有所保留。

  根据实际情况,你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说,自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。

  你也可以利用色相/饱和度工具,对画面中某一特定色调(你想突出的景物色调)进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。

  比如说,当你想让叶子的红色更突出时,可以提高红色饱和度,同时降低黄色、绿色饱和度,让叶子更突出,而树干的存在感降低。

  通过这样的手段,你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素,以表达不同的主题与情绪。

  顺光、逆光、侧光到底怎么用?想要用好自然光,在不同光线条件下拍出好看的照片吗?

  所以这个时候,我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄,这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括:

  一般在外景的情况下,不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。

  这种光线可以让人物更加立体,过渡更加细腻, 也是我经常使用与最喜爱的光线。

  也称为背光,光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。

  因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围,在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。

  当我们不知道当下光线是什么类型的时候,我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中,人物右侧有光线这个就是侧光。

  光线从右边的窗户进来,照在模特的脸上, 这样模特的五官会变得更加立体, 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。

  上图就是逆光的展示,光线从模特的后面照射进来,在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓,所以逆光也称为轮廓光。

  因此我们要寻找光线的时候,可以直接观察模特的脸,又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候,就可以获得更加丰富的照片了。

  顺光又称为正面光,即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下,我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。

  这样出来的照片 比较容易过曝,让照片失去层次感, 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。

  可以寻找遮挡物,降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物,比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。

  因为阴天的顺光和强光下室内的顺光,都有柔和的效果,但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。

  从上面几张图例我们可以看出,阴天的光线其实也是很柔和的(只要不是暴雨前兆那种阴天)。

  所以在学习阶段,我们也可以尝试在阴天进行拍摄,这样的照片可能不怎么出彩,但也不会说拍到过曝异常的情况。

  因为光线通过窗户、阳台等地方照进来,强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片,也会显得更加的柔和。

  从上图我们可以看出,在室内即使让人物直面光线,人物的皮肤也会感觉很柔和,而且场景的色彩也可以得到很好的表达。

  侧光,即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了,侧光可以 勾勒人物的轮廓,使人物有层次,明暗,使细节丰富。

  那么我们在使用侧光拍摄的时候, 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后,你才能控制拍摄的角度,再去进行侧光或是逆光的拍摄。

  侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝,而且可以让照片有更好的明暗过渡关系,让人物更突出。

  所以我们拍摄时 不妨让自己多转转,寻找光线的角度, 说不定可以收获惊喜。

  室内篇 在室内拍摄的话,我们同样 只要找到主光源的位置,就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。

  同样的我们可以看到在室内的侧光,可以把人物的五官变得更加立体,皮肤更加柔和。

  因为当有侧光时的天气应该是比较好的,如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候,选择侧光进行拍摄就再好不过了。

  逆光,即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话,会在画面形成一个镜头光晕, 这种光晕可以用来营造氛围。

  逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话, 不仅需要天气要好,而且太阳照射的角度要足够低, 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。

  逆光也可以让人物变得立体,它与侧光的不同是,侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓,使其变得突出立体。

  在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样,只要找到照射的主光源即可,只是角度不同而已。

  从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个:1、勾勒轮廓;2、柔化五官;3、剪影拍摄。

  所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择,这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。

  顺光 光线直面照射模特, 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话,建议寻找遮挡物来营造光影的效果。

  光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线,它让照片的层次更加分明,让人物的造型更加立体。

  当我们掌握这3种光线后,我们在拍照的时候就有了更大的选择空间,而不是举起相机就进行拍摄了。

  我们可以根据我们 想要的风格,当下的环境光线,来去使用适合的光线 来进行拍摄。

  我们拿到相机开机后,第一步就是选择相机的档位,我们可以看到有很多选择,那么主要使用哪些档位呢?

  用的最多的档位主要有三个:M档、AV档以及Tv档,其他档位用得相对较少;

  相比之下,其他档位用得多一点的是P档,这个程序曝光模式,也是新手怕失误用得比较多的一个档位,但不推荐大家使用,因为你无法控制曝光参数,所以在很多时候,你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。

  在下面的把控曝光章节,我会详细讲解如何曝光,讲完你就明白为什么不要用P档了。

  在三个常用档位的选择中,我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择:

  M档其实就是我们所说的全手动挡,这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控,也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控,专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。

  用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控,而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控,而不像Av档和Tv档,会有其中一个参数自己无法控制到。

  从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的,这是因为快门速度由相机控制会随时变化,所以不显示出来。

  由于用这个模式的光圈可以自己控制,所以当你技术不成熟时,可以先熟悉这个档位开始学习。

  用这个档位最大的好处在于,你可以自由控制照片的景深,也就是虚化程度,当你想要拍摄大虚化的照片,又想保证画面曝光正常时,这个模式是个不错的选择。

  另外,这个模式是很多街拍摄影师选择的模式,因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待,你没有那么多时间来全手动调整曝光,用这个模式你不仅可以控制画面的虚化,还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。

  从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是,这个档位快门参数显示出来,而光圈参数没有显示,也是同理光圈参数值由相机自动设置,所以不显示。

  在刚学习摄影的时候,当你想拍摄运动对象时,你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下,同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象;

  另外,想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式,当然由于快门速度慢,手持会糊片,所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。

  了解了这三个模式,相信你已经知道该如何选择档位了,我们要把握一个点就是,前期你可以用一些半自动模式,等你经验慢慢丰富后,就要逐渐过渡到使用全手动模式,当你把全手动模式都熟练运用的时候,你会有一切尽在掌握的感觉!

  相机档位选择好之后,下一步就是要设置你的照片格式了,一般相机初始化设置是JPG图片格式,这种格式是预览格式,要进行后期时就会出问题,比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数;

  我们可以看到有很多选择,有带M的,有带S的,意思其实就是表示最后照片的质量大小,你选择第一个RAW就对了,其他不用考虑;而JPG那一栏你可以选择,也可以不选,因为有了RAW格式,在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式,可大可小。

  RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是,很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时,你可以通过后期软件,一定程度地调整回去,而且不会损失画面的画质;

  当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多,画面的质量就会越差,这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因,当你后期时,你可以在软件里无损调整。

  前期拍摄照片风格也要设置好,一般默认是标准格式,这个格式色彩跟对比都相对低一点,无论是拍人还是拍风景;不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点,所以我们前期拍摄时要注意设置好。

  日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换,肖像模式适合拍摄人为主的照片,而风景就不用多说主要用来拍风景,当然很多时候拍摄大场景的人像照片时,也会经常选择风景模式;

  这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高,而且画面偏红一点,因为这样能够体现出人物的肤色;而风景模式对比度相对没那么高,颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点,因为这样能够表现风景的多姿多彩。

  另外,我们选择一个风格后,可以继续进入它的下层菜单,详细设置锐度,对比度,色彩的饱和度以及色调等,方便你设置想要的感觉。

  设置好了档位与照片格式、风格之后,你可以开始拍摄了,接下来你要做的就是控制曝光;

  前面讲解档位的时候,我提到了曝光的概念,曝光通俗地说就是:画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制,在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程,就是曝光。

  讲到这你可能会担心对焦的问题,就是怎么按快门对焦,别急,在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦;

  在光圈和快门数值不变时,ISO数值越大,画面越亮,同时画面的噪点也越多。

  在设置曝光参数的时候,你要注意一个很重要的问题就是噪点问题,不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高,否则画面的噪点会很严重,尤其是当你的机器是入门级的时候,这类机器控制噪点的能力没有高端机强,所以在光线之间最好。

  而光圈数值的设置,则要注意当你的镜头是高端镜头时,你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度,如果你的镜头是入门级的,就最好不要将光圈开到最大。

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